Právě teď:
zpět na profil uživatele wendulka

parfémová polička uživatele wendulka

_but not today_

Vzpomínáte na epickou scénu z kuchyně, kdy Hannibal Lecter přivře Clarice Starlingové vlasy do dveří ledničky, aby se nemohla hýbat a položí jí otázku: "Řekla bys mi někdy: Přestaň. Jestli mě miluješ, tak přestaň." A ona mu odpoví: "Ani za tisíc let." On zopakuje její slova a řekne: "To je moje holka." Nakloní se k ní. Na zlomek vteřiny to vypadá, že se do ní zakousne, ale místo toho zlehka její vůni a krátce ji polibí a v tom okamžiku cvaknou pouta? Představovaly jste si někdy, jaký že to parfém v ten moment společně s ledovou vůní kovu, jejími krůpějemi ledového potu a sladkou pachutí krve nasál? Černokněžný Filippo Sorcinelli přisoudil Clarice omamnou květinovou vůni zeleného jasmínu, lilií a hřeibčkového karafiátu s téměř neznatelným závanem vysokoprocentní hořké čokolády a živočišnému Hannibalovi zase kastoreum a mramorové kadidlo. Ano, když tuhle mastnou, primitivní vůni kastorea a kovu poprvé nasajete do chřípí, zježí se vám všechny chlupy a sevřou útroby. Lapete po dechu, chcete utéct. Jenže v tom se zjeví jasmín s liliemi a kadidlem. Je to právě kadidlo, osvěžené minerálními tóny, jenž vás svojí až mystickou silou paralyzuje stejně jako Hannibal a můžete jen fascinovaně obdivovat distingovanou krásu bílých květů, v nichž se snoubí křehkost a síla zároveň - přesně ten typ, co vám až vžene slzu do oka, která vám sklouzne po tváří stejně jako Clarice.

#101 At The Beach 1966
#101 At The Beach 1966 (CB I Hate Perfume)

Ano, tak tahle vůně opravdu vyvolává dojem procházky po pláži, zatímco vám zpěněný mořský příliv omývá nohy. Přináší s sebou i mušle, mořské řasy i naplavené dřevo. Žádné tropy ovšem nečekejte, tahle pláž se skutečně nachází někde u studeného Baltu nebo ve Skandinávii. Přesto jste se namazali ochranným krémem, protože i tady je slunce zrádné. A dokonce během procházky potkáte i rybářský člun s čerstvými úlovky podobně jako v Epice Marine (Hermes), ale tohle vůbec nepůsobí bizarně nebo chemicky, naopak je to naprosto přirozené a příjemné. Jen mi přijde, že v slabší koncentraci water perfume, kterou jsem zkoušela, je spíš intimnější a moc nedrží (po dvou hodinách je už potřeba přiživovat).

#402 M2 Black March
#402 M2 Black March (CB I Hate Perfume)

Hledáte autentickou vůni spadaného listí, která by vám evokovala procházku parkem za deštivého dne? Už nemusíte. Christopher Brosius jí zachytil tím nejdokonalejším způsobem, jaký si lze představit. Najdete tu stromy a keře s mokrými větvičkami, vlhké nažloutlé, ale i ještě zelené listí, bubnující průzračné dešťové kapky i tu zem, porostlou mechem, dokonce i ten čerstvý vzduch. A čím je tak výjimečná? Nenajdete tu ani sebemenší náznak tlení, což je při kombinaci lesních a vodních tónů něco opravdu neobvyklého.

#Hashtag
#Hashtag (27 87 Perfumes)

Nejprve vás přivítají okvětní plátky fialek macerované v tvrdém alkoholu – broskvový aldehyd, prohřívané teplým kadidlem. Potom vůně udělá kotrmelec a najednou tu máte křídový kosatec se sladce zelenou andělikou s anýzovými podtóny a bílým pižmem z loňské Fil Rouge od Armaniho. Není sice tak barevný a nepůsobí tak luxusně, jelikož místo ambry použila Daniela Andrier zase ten pradovský papírový cedr, ale nyní už nepochybuji o tom, že za touto kosatcovou limitkou stojí právě ona.

01 Moscow
01 Moscow (Guerlain)

Souhlasím s tím, co napsala jerry, Moscow je vůně, která je na první počich tak podivně nesourodá, až se časem stává zajímavou. Pominu-li ten citronovo-rybízový začátek, který se mi jako ruský/moskevský zrovna nejeví, díky absintu s příchutí sladkých švestek už jsem doma. Po rozvonění vystoupí jemně hřejivá vanilka s jehličím a dřevem a moc pěkný tón lístečků lesních jahod, jehož přítomnost mi potvrdila i moje maminka. A co hodně kvituju, že ve složení uváděný jasmín v mém případě odcestoval do Moskvy, aniž by se přišel ukázat.

02 New York
02 New York (Guerlain)

Skořice bývá v drtivé většině vůní zpracovaná buď na sladký nebo štiplavý živočišný způsob. Tady neplatí ani jedno. Skořice v New York je bergamotově a kardamonově svěží, jehličnatě cedrová a minimálně sladká, když nepočítám pár mikroskopických zrníček suché vanilky v základu.

02 Paris-New York
02 Paris-New York (Guerlain)

K cestovatelským vůním se stavím radši už dopředu obezřetně a New York opět nepatří k těm, které by mě nadchly. Začátek je hodně svěže citrusový až štiplavý díky přidanému kardamonu. Po jeho odeznění se dostavují ty slibované náznaky vánoční atmosféry: kyselé mandarinky, nasládlá skořice a vanilkový pudink. Typově mi to připomnělo Lolitino "L", jen ne tak sladké. Jenže ta spousta poměrně drhnoucího cedru mi tu atmosféru poněkud narušuje. (NT)

03 Century
03 Century (Odin)

Lesní atmosféra v podání této značky mě baví. Zde jsou to nejprve rozdrcené hořké zelené bylinky, jehličí a chladivá, jemně nasládlá máta. Ta odkrývá vrstvu sluncem vysušeného dřeva. Slunce do něj praží tak, až z něj začínají stoupat slabounké kouřové vlnky. Ambra, uváděná ve složení, se přede mnou zcela schovala, místo ní se na dřevo snesla vanilka z Hypnotic Poison (v tomhle směru souhlasím s andry), jen v naředěnější, sušší a prachovější podobě. Ať už označení moderní chypré na stránkách Odin znamená cokoliv, pro mě vytvořili moc pěknou dřevitou orientální vůni. Je tu ale jedno velké ale, a to je výdrž, za hodinu a půl je (podobně jako Vohina) fuč.

03 Tokyo
03 Tokyo (Guerlain)

Byla by příjemnou osvěžující čajovkou, kdyby do ní ve vydatné míře nepřidali gumový jasmín a nenasypali do něj fialkový pudr s cedrovými odřezky. V základu už jen nepatrně vanilkově zesládne, ale pořád to jsou čínské gumy (podobně to mám s Allure) s obyčejnými tužkami. Pro mne je Tokyo jediným vyloženým omylem bývalé cestovatelské kolekce.

04 Petrana
04 Petrana (Odin)

Tak na mě to s tou pouští funguje, tedy z části, protože tam mám zároveň i to jehličí a „šťavnatou“ zem, která do ní sice logicky nepatří, ale já mám tyhle přírodovědné exkurze po zkušenostech s Guillaumem ráda . Jehličí přichází hned po rybízovém začátku se štiplavě osvěžující pepřovou sprškou a odkrývá temný dřevitý kosatec s navlhlou zeminou. Srkze něj prosvítá pár fialek s nasládlou pudrovostí. A pak už je tu suchý horký písek v pouštní oáze a pálící slunce. A k tomu se přidává drhnoucí cedr a la Lutens, který byste spíš hledali v v hornatých oblastech. Možná to zní zvlášťně, jenže ono to opravdu ladí dohromady. A zase tak podivné to není, stačí si jen představit, že místo Jordánska přejedete z horských cedrových oblastí Libanonu do sousední Syrské pouště, s níž země hraničí na východě.

05 Shanghai
05 Shanghai (Guerlain)

Spojení s příslušnou metropolí jsem tentokrát v samotné vůni tentokrát nenašla a to je možná dobře, protože se mi z celé cestovatelské řady líbí nejvíc. Na úvod trocha větrově nasládlého anýzu a pak už se na květinově mýdlovém podkladu rozprostře pudrový kosatec se stejně laděnou mimózou. A vkrádá se sem ta již několikrát zmiňovaná dřevitost. On je to tedy jen suchý drhnoucí cedr s několika stébly sena, protože santal tomu já osobně nevěřím ani za mák. Na kratičký okamžik se cedr stává dokonce vzdušným, avšak jen do doby, než vůní prostoupí guerlainovská vanilka, která ji spolu s na prach rozemletými cukrovými mandličkami patřičně zahustí.

07 Tanoke
07 Tanoke (Odin)

Ó ano, na mě se s lesními vůněmi může. Tenhle les je jehličnatý a vysušený na troud. Pouze v úvodu najdeme trošku svěžesti díky kombinaci hořkých citrusů, štiplavého pepře a nasládlého zázvoru. Pak to však vezme do rukou suché kouřové kadidlo a jaksepatří nám dřevo i s jehličím rozpálí a vysuší. Pouze v okolní lesní zemině zůstává nepatrný zlomek vlhkosti. Nakonec nám do lesa z velké dálky přivane slaný mořský vzduch. Jeho účelem ovšem není rozpálené dřevo s jehličím zchladit, spíš jen způsobí, že z něj začne stoupat pára.

08 Seylon
08 Seylon (Odin)

V tomto případě má jít o autentickou interpretaci vetiveru ze Srí Lanky. No a kolem vetiveru se to opravdu točí už od začátku, kdy je citrusově hořký, zemitý a kouřový. Poté se přidá vůně jehličí, muškátového oříšku a kopru, který zmiňovala jerry, fuj. Ten naštěstí někdo zanedlouho polije absintem, čímž eliminuje jeho působení. Skutečně krásný vetiver vás čeká však až v základu: je suchý, kouřový už jen nepatrně, neznatelně vanilkové nasládlý, což velmi zajímavě kontrastuje s jeho vlastními slanými podtóny a především si nám hoví na vlhkém "sametově" mechovém podkladu. (NT)

09 Posala
09 Posala (Odin)

Název vůně pochází z jazyku indiánského kmene Mivoků, sídlících původně v Kalifornii. Šlo o ženské jméno, které se dá přeložit jako "Sbohem jarní kvítí". Má jít tedy o inspiraci kvetoucími loukami, přímořskými zahradami a ovocnými sady. No ale ve skutečnosti žádnou zahrádku nečekejte, spíš broskvový čaj s kousíčkem cukrově sladké hrušky, okořeněný nasládlým badyánem. Po něm dostanete sklenku hustého hřejivého bourbonu, z něhož se vydatně kouří. Kromě toho je říznutý nakyslým jablečným džusem. Skleničku nám zdobí kvítek "medově" nasládlého jasmínu. Teprve v základu se dočkáme Odinu, jaký má většina z nás ráda: necháme být veškeré pití a chlast, vezmeme "sametové" broskvové slupky, přidáme sušený tabák, špetku kosatcového pudru a hodíme to do hromady dřev a pryskyřičnaté ambry. Na chvilku to zapálíme a nakonec to uhasíme "vanilkovo-karamelovým" benzoinem, aby se nám z toho parádně doutnalo. (NT)

10 Roam
10 Roam (Odin)

Tzv. toulání se světem má v sobě údajně spojovat dvě klimaticky rozdílné krajiny, a to savanu a deštný prales, samozřejmě v harmonii. Začínáme hodně štiplavě s bylinným šafránem a pepřem v hořkosladkém hávu. Po jeho rozevření už tu máme onu hřejivou suchou oblast, složenou z "prachové" kávy, jemňounce pikantního zázvoru a medově nasládlými podtóny. Kadidlo v základu je suché kouřové a hebounké, dělá dojem nadýchaného obláčku, z něhož ukáplo pár kapek v podobě hoblinek sušeného kokosu. No jo a kde je ten deštný prales? Že by to byl jen ten pepř se šafránem v úvodu? Kdepak, jak medový podtón vymizí, zázvor přece jen nabere trochu sílu a svou pikantní svěžestí dodá ebenovému dřevu onu "vlahost".

1001
1001 (Nobile 1942)

1001 je orientálka, vystavěná na papyru, jenž byl prostředkem komunikace téměř od úsvitu lidské civilizace. Avšak ještě než začne vůně ve slonovinově zlatě malovaném flakonu s mosaznou destičkou a víčkem z tmavého dřeva vyprávět svůj příběh, připraví si na ohništi se žhavými uhlíky konvičku s čajem. Tenhle je osvěžený trpkým bergamotem, voní po šípcích a je smíchaný s čerstvě nastrouhaným zázvorem, jehož jiskřivou pikantnost po rozvonění zdůrazní hřejivá kurkuma a zavede nás do terakotových komnat sultánova paláce. Šeherezádou je tu jemně kořenitá turecká růže s tóny šťavnatých malin. Papyrus jí dodává nazelenalou, suchou a měkkou dřevitost a křehký kosatec zase vzdušnost. Díky šikovně zapracovanému pačuli je i příjemně sametová a leží na měkkých semišových poduškách ze šafránu. Orientální pohádku pak uzavírá balzamická ambra s kořenitým santalem a špetkou vanilky a hebkého bílého pižma, v niž už je částečně rozpoznatelný typický rukopis většiny vůní Nobile 1942, zároveň si však uchovává svou originalitu.

1001 Ouds
1001 Ouds (Annick Goutal / Goutal Paris)

Úvodní vůně této nové kolekce je jedinou, která má v portfoliu značky premiéru, pokud jde o hlavní ingredienci a vzhledem k neutichajícímu trendu posledních let asi bylo nemožné, aby vůně Annick Goutal zůstaly stranou. Propagační materiály vám sice řeknou, že to byla arabská princezna, kdo seznámil Annick Goutal s krásou oudových vůní při její návštěvě butiku na Rue de Castiglione, nicméně těch 1001 oudů je třeba brát s hodně velkou rezervou ;) . Tenhle oud je totiž velmi krotký a to tak, že ani není medicinální. Příjemné ale je, že to ani není klasická oudová růže, jakých jsme byli v posledních letech svědky. Je to prostě jen zakouřená hořká dřevitost, jemně zdůrazněná guajakovým dřevem, pikantním pepřem a břízou a lehce osvěžená růží. Zkráceně řečeno, 1001 Ouds je milá a překvapivě i originální, skvěle držící orientálka, namíchaná tak, aby ji snesli i Asiati :) , která určitě stojí za vyzkoušení.

11 Semma
11 Semma (Odin)

U Odinu mi sice slibovali tabákovou vůni, ale řekla bych, že je to trochu jinak. Ano, začíná sladce dřevitou myrhou, sušenou, najemno namletou chilli papričkou, sladce pikantním růžovým pepřem a špetkou skořice, ovšem sladký tabák tohle podle mě určitě není. Toto je totiž naprosto stejné pačuli s vanilkou, jaké najdete v Noir de Noir nebo Midnight Poison, jenom zde máme místo růže, oudu a toho ostatního hřebíček, krémovou bíločokoládovou tonku a trochu moc pěkného mléčného santalu. Z hlediska intenzity je to vůně, co se drží spíš blíže k tělu, jinak se však znovu po Roam jedná z mého pohledu o hodně povedenou orientálku.

12 Lacha
12 Lacha (Odin)

Podobně jako předcházející vůně se i tahle vydává na vzdálená cestovatelská místa. Za inspiraci tentokrát posloužila Indie coby země mnoha tváří a různých krajin. V tomhle případě jde o oblast Kašmíru, kde se pěstuje jeden z nejkvalitnějších a nejčistších šafránů na světě vůbec a říká se mu Lacha. A šafrán s jeho výraznou suchou nahořklou vůní je tu patrný už od první chvíle společně s ostrým drceným pepřem a muškátovým oříškem. Indický krámek s kořením však nevydrží dlouho. Místo toho se Lacha rozvoní do pánské bundy z měkkého semiše, kterou na klopě zdobí sušený karafiát a lehce zaprášených (pačuli) kožených bot s těžkou podrážkou na chlápkovi s několikadenním strništěm na tváři. Takhle podobně voněl můj táta, když si obklékl svůj sváteční zimní semišák a použil Old Spice :) .

1270
1270 (Frapin)

Tedy koňak firmy Frapin přímo neznám, ale tento druh alkoholu už jsem měla příležitost ochutnat a jeho vůni jsem ve 1270 našla, i když až o něco později. Zpočátku je to totiž o hromadě kandovaného ovoce (mandarinky, švestka, rozinky), oříškách a troše koření. A nebýt toho, že jsem nos zavrtala přímo až ke kůži, tu nepatrnou prachovou stopu kakaa bych skoro nepoznala. Teprve potom se vám v nose rozehřeje ono medově zlaté aroma koňaku, v tu chvíli jsem si dokázala živě představit, jak mi proudí hrdlem . Postupně intenzita koňaku slábne, uzavírá se do dřevěného sudu, až zmizí docela a zůstává po něm jen hustá sladká stopa spolu s prachovou vanilkou a několika lipovými kvítečky. Jediné, co mě na této vůni trochu mrzí, že po 3 hodinách o ní nevím.

1697
1697 (Frapin)

Rok, který tato vůně nese v názvu, souvisí s povýšením rodiny Frapin do šlechtického stavu Ludvíkem XIV. a zřejmě ten rok stál za to, protože 1697 má pro mě ke koňaku ještě blíž než 1270. Před tím však začneme se sklenkou vysoce kvalitního rumu, ochuceného kořením. Koňak přichází hned po té, není ani zdaleka tak sladký jako ten z 1270, obsahuje tak maximálně 2 malinké kapky medu a na jeho hladině plavou kvítky jasmínu a trpkého hlohu. Se sklenkou koňaku se usadíte do kožené sedačky, lehce načichlé kouřem a kromě tepla této tekutiny vnímáte i to vlastní tělesné (hřejivé pižmo). Ambra v základu pak dodá koňaku nádhernou zlatavou patinu, mihne se i pačuli a trocha pikantního cedru, ovšem ani jedné složky není tolik, aby vyčnívala – celé je to hladké a zaoblené, prostě jako doušek, který vám líně klesá hrdlem až do žaludku a zahřívá ho. V úplném dojezdu se ještě přidá jemně našlehaná vanilka. I tu výdrž oproti 1270 značně vylepšili . Jenom se nemůžu rozhodnout, zda by 1697 slušela víc ženě nebo muži.

17 Nandan Road
17 Nandan Road (Ulrich Lang)

Je vůní zářivě žlutých citrónů, sladkých masitých mandarinek a zralých meruněk, doplněných pižmovým kosatcem a jemným semišem. Pro mě osobně je drobnou vadou na kráse ostrouhanotužkový cedr v ambrovém základu, nicméně si umím představit, že na správné nositelce může zapůsobit jako veselý životabudič.

180 Ans de Créations

Tuhle výroční vůni jsem si hrozně dlouho přála vyzkoušet z důvodu, kolik se mi jich v ní ve srovnání s dosavadními recenzemi povede objevit. V mém případě jde o pozoruhodnou módní přehlídku čtyř guerlainovských skvostů. Nejprve se představuje shalimarovský bergamot s lehce zakouřenou vanilkou. Kupodivu se však nezdrží dlouho a je rychle vystřídán sladce dřevitou Bois d´Armenie s růžovým pepřem. Ta je poměrně dlouhou dobu asi nejdominantnější, přesto mezitím dovolí dovnitř nahlédnout i L´Heure Bleue se ždibcem badyánu, karafiátu a pomerančového květu. Z výsluní se stáhne až v základu, kdy udělá místo poslední krásce a tou je má oblíbená pudrově-vanilková Cuir Beluga s mandlovou tonkou, tónem heliotropinu, balzamickou ambrou a hebkým bílým pižmem.

1804 George Sand
1804 George Sand (Histoires de Parfums)

Amantine-Lucile-Aurore Dupin patří bezesporu k nejvýznamnějším osobnostem francouzské literatury a historie vůbec. Ve své době to byla velice odvážná žena (nosila na veřejnosti mužské oblečení a kouřila). Proto si nejsem jistá, jak s ní souvisí zejména úvodní kombinace přezrálého ananasu se šlehačkou a avivážovou broskví. V palčivě dřevitém hřebíčku, pikantním muškátovém oříšku, zeleném jasmínu a konvalince, který se objeví vzápětí, by se už temperament George Sandové i dal rozpoznat, ovšem ten moment, kdy tahle část střídá ten ovocný začátek, působí jak pěst mezi oči. Po delším rozvonění se ukáže i jemná růže v moderním chypre kabátku, jež by mohla představovat romanticky něžnou stránku George. Proto nechápu, proč se 1804 v základu znovu vrací ke "jedlejším" tónům. Teda kdyby byly povedené, tak neřeknu, jenže vanilka s bílým pižmem a la cukrová vata křížená s lehce připáleným karamelem a tlejícím pačuli mě opravdu nijak zvlášť nebere. Ano, chápu, že George Sandová byla dáma mnoha tváří, ale bylo kvůli tomu nutné přijít s vůní, kterou vařili pejsek s kočičkou? (NT)

1805 Tonnerre
1805 Tonnerre (Beaufort)

Píše se rok 1805 a u Trafalgaru právě svádí námořní bitvu armáda viceadmirála Nelsona s francouzsko-španělskou armádou, vedenou viceadmirálem Pierrem de Villeneuve. Ve slaném vzduchu je cítit vůně střelného prachu, kovových mušket, soudků s brandy a kožených kabátců. Ve 13:15 vyšlehne odněkud z lanoví další výstřel a zasáhne Nelsona, který se právě nachází na velitelské palubě s kapitánem Thomasem Hardym. Admirál padá obličejem k zemi a vůně dřevěné paluby se začne mísit se sladkou pachutí jeho krve. Nevím, jak to u Beaufort dokázali, ale všechno tohle v Tonnerre najdete. Vyzkoušet by ji měli hlavně příznivci vůní Blood Concept, protože tohle je už záležitost pro vyloženě fajnšmekry, co si potrpí na divnovůně. A i když ji možná nakonec nezvládnete nosit, minimálně vás její zkoušení bude bavit. Pány tedy asi spíš trošku víc.

Partneři a spřátelené weby
Nejnovější komentáře k vůním
Yardley
od: slniecko, 16.prosinec 2018
Sisley
od: wendulka, 15.prosinec 2018
Jesus del Pozo
od: wendulka, 15.prosinec 2018
Roger & Gallet
od: jerry, 14.prosinec 2018
L'Occitane
od: jerry, 14.prosinec 2018
Dior
od: alibi, 14.prosinec 2018
Parfums de Marly
od: blackviolet, 13.prosinec 2018
Ulrich Lang
od: viktorka_od splavu, 13.prosinec 2018
Al Aneeq Perfumes
od: jerry, 13.prosinec 2018
Al Aneeq Perfumes
od: jerry, 13.prosinec 2018
Nejnovější články
Nejnovější novinky
komerční sdělení
Notino.cz

Značka Chloé letos na jaře představila velice zajímavou novinku s názvem Chloé Nomade, která se…

24. květen 18

Značka 1907 uviedla na trh dlho očakávané novinky v kolekcii "Beneath the Surface". Sú to (zatiaľ?)…

27. duben 18

Chanel chystá trojici nových svěžích toaletních vod