parfémová polička uživatele wendulka
A Capella
A Capella (Dear Rose / Roos & Roos)

Vůně má údajně evokovat časné ráno, kdy jste probuzeni hřejivými slunečními paprsky a letním vánkem z růžové zahrady. No tak do toho mají ostře svěží citrusy v čele s kyselou mandarinkou a vlhká hořká zeleň hodně daleko. Svěží vánek? Dejme tomu, ale o růži nemůže být ani řeč, skrze zeleň jen tak zlehka prosvítá trocha sladkosti z fialkových bonbónů, ovšem ten ostrouhanotužkový cedr s chemickým podtónem, jaký je dnes k nalezení v každém mainstreamu, to je ostuda! A nezachrání to ani hřejivá pryskyřičnatá ambra, která se pravděpodobně snaží předstírat ty sluneční paprsky. Tímto tuto značku definitivně škrtám ze seznamu jako naprosto zbytečnou mezi nikovkami. (NT)

A City On Fire
A City On Fire (Imaginary Authors)

Zakouřený březový dehet v ní společně s labdanem s koženým podtónem a rozmačkanými lesními bobulemi vytváří dojem šálku uzeného čaje lapsang souchong, který popíjíte u nočního táboráku, kde se kromě spousty dřeva pálí i jehličí a borovicová pryskyřice. Jinými slovy pokud někdo lkal nad tím, že Winter Nights od Dasein je nedostupná limitka, už nemusí, neboť já už nyní vím, že vychází z temnější A City on Fire. A příznivci Tea for Two od L´Artisan budou nepochybně touto vůní též nadšeni. (14-07-2017)

A Goodnight Kiss
A Goodnight Kiss (Roja Parfums / Roja Dove)

Roja Dove sice na svých stránkách tvrdí, že k vytvoření tohoto parfému ho inspirovala vzpomínka na vůni jeho maminky, když mu jako šestiletému klučinovi dávala pusu na dobrou noc před tím, než vyrazila ve svých chromově zlatých šatech na nějakou koktejlovou party, no osobně ho malinko podezřívám, že Roja přitom nejspíš taky trochu myslel na Marylin Monroe a její slavný výrok o tom, že si do postele bere pouze Chanel No. 5. A Goodnight Kiss je totiž květinovou aldehydovkou přesně ve stylu slavné pětky jen s tím rozdílem, že její aldehydy jsou lehoučké podobně jako v Liu a navíc obsahuje fialkový pudr, ale především hřebíčkový karafiát, který zde mezi tradičními chanelovskými květinami dominuje, a místo neroli tu najdete sladký pomerančový květ. V základu už se už ovšem rozchází docela. A Goodnight Kiss je v této fázi již výrazně hřebíčkově pižmová s tóny cedru a kosatcového pudru.

A Midsummer Dream
A Midsummer Dream (Roja Parfums / Roja Dove)

Bohužel mně se Puk zatoulal i někam do jalovcového háje. Prošel přitom i kolem několika rozkvetlých pomerančovníků a grapefruitů, než mi konečně zamířil do čarovného lesa, vonícího po mechu, zeleném kardamomu, suché trávě a pryskyřicích. Potom byl zrazen a ve své naškrobané košilce padl do pasti z ostrého cedrového jehličí. (NT)

A Taste of Heaven

Stejně jako Miru mi začíná hořkým bergamotem, pelyňkem, mátově svěží pelargónií a především výraznou levandulí - drsně zelené ve stylu Sweet Redemption s odstíny lila, na mně ale jdoucí až lehce do pánska. Potom ale pozvolna měkne a pomerančový květ s bílým pižmem a trochou našlehané tonky vytvoří ten nadýchaný bělostný obláček a to už se mi líbí. (NT)

A.E.O.M.
A.E.O.M. (Bijon)

Čím víc ji zkouším, tím víc mi tím pomerančovým koňakem, rumem, sušeným ovocem a i tou slaměnkou s koženým labanem, dřevem, kadidlem a pryskyřicemi s vanilkou a tonkou, stylově připomíná frapiny. Co mě ale mrzí, je ta pačuliová růže se skořicí a hřebíčkem. Zase furt ta ohraná písnička. Jako jo, je to dobrá vůně a určitě se mi líbí víc jak Mon nom est Rouge a její pozdější variace, ale já už tohle neustále opakování této kombinace nějak nejsem schopná odpustit.

A'mare
A'mare (Arte Profumi)

Hromada čerstvého kardamomu, jiskřivého zázvoru a slaného pižma tu evokuje šumící mořský příboj, který vyplavil na pláž mořské řasy. Proti tomu velmi jemně nadávkovaná tonka v základu zároveň působí tak, aby vůně nepůsobila příliš slaně. A drží jak přibitá.

Absolue pour le Matin
Absolue pour le Matin (Maison Francis Kurkdjian)

Znáte ten okamžik, kdy vás na dovolené u moře probudí ranní slunce, zatímco vy se líně protahujete na čistě vypraném běloskvoucím povlečení? Tak přesně tenhle pocit ve mně Absolue pour le Matin evokuje. Jiskřivé citrusy se tu mísí s bylinkami, hořkostí neroli a mohérově hebounkou levandulí. Vše zlehka prohřívá ambra. Po rozvonění se objeví bílé pižmo se špetkou fialkového pudru a společně s levandulí vyvolá dojem, že právě uleháte na polštář z toho nejjemnějšího prachového peří. Citrusy vystřídá Francisův tolik oblíbený zářivý a slaďoučký tuniský pomerančový květ a jako sluneční paprsky vás příjemně šimrá v nose. Krém Nivea? Ano, ten je tam taky. A kupodivu jde docela hezky do prostoru a má i celkem slušnou výdrž. Když nepočítám Lumiere Noire a limitku Ciel de Gum, která se zcela odlišuje od jeho produkce, tak toto je pro mě i přes všechny novinky, co přišly po ní, stále dosud nejpovedenější Francisova svěženka vůbec.

Absolue pour le Soir
Absolue pour le Soir (Maison Francis Kurkdjian)

Prý vůně po sexu, ale houbeles. Ledaže byste se při něm chtěli navlékat do kůže a matlat se při tom medem. Narozdíl od Cologne tu máte jen slzu koňaku, za to mnohem větší dávku hřejivého koření, hlavně tedy zase hřebíčku a vydatně živočišného kmínu v kombinaci s "jiskřivými" krystalky medu. Bohužel se nám tu však namnožila i vydatně živočišná cibetka, kterou někdo navlékl do oblečku z vydatně navoskované a zároveň zakouřené drhnoucí kůže. Opět se nám nezapomněla namazat již avizovaným, lehce zcukernatělým medem, zpotit, až jí na těle vyskočily slané krůpěje, vyválet se na prašné zemi a na závěr se nacpat mléčnou čokoládou. Brr.

Abyan pour Femme

Až na pár kapek citronové šťávy je tahle vůně jen o malinových a fialkových bonbónech, obalených v práškovém cukru (pižmo). Po rozvonění už se bonbóny akorát změní v lízátko na dřevěné špejli (cedr). Ale zase narozdíl od takových bonbónových Escad to alespoň nepůsobí tak uměle a ulepeně. (NT)

Acaciosa
Acaciosa (Caron)

Název sice zdánlivě slibuje mimózovou vůni, ale nenechte se mýlit. Acaciosa je vůní přírodní růže s kořenitými podtóny, přírodní konvalinky, medově nasládlého jasmínu, tropického ylangu a nesladkého pomerančového květu. Postupně se stává dominantním právě jasmín s pomerančovým květem, jen je po rozvonění obestře nádech zralého ananasu. V další fázi obě květiny popráší jemný vanilkový pyl, který pravděpodobně má vytvářet dojem rozkvetlé mimózy a vůně se stává teple pižmovou, aby se nakonec ustálila na balzamickém ambrovém základu. Čistý parfém jde krásně do prostoru a na kůži vydrží bez problémů skoro půl dne. Komu se líbí taková Joy od Jean Patou, měl by Acaciosa určitě vyzkoušet, řekla bych že je ještě o jeden level výše.

Accord 119 (Parfum)

Měla jsem příležitost vyzkoušet rovnou čistý parfém. I když se o ní oficiálně hovoří jako o květinově-ovocné vůni, v mém případě se neprojevila tak zcela neškodně. Po prvotním nakyslém rybízovém závanu mě totiž začal terorizovat zelený jasmín s pižmem v podobě upoceného zvířátka, až jsem chvilku pojala podezření, zda v této vůni kromě dvorního parfuméra Caronu Richarda Fraysse neměl prsty třeba i Christopher Sheldrake nebo někdo podobný. Po necelé hodině martyria však živočišnost ustoupila a Accord 119 přešel to mnohem příjemnější fáze, zahuštěné šťavnatými ostružinami. Zemitost pačuli spolu se špetkou pepře tomu dodává tmavší hloubku a nasládlá ambra s vanilkou v základu zase pryskyřičnatou hřejivost. Jedna věc se ovšem čistým parfémům Caron narozdíl od stejných koncentrací jiných značek musí nechat, ať jsem vyzkoušela na kůži jakýkoliv (asi šest), drží bez problémů celý den jak přibité a Accord 119 v tomhle není výjimkou. (NT)

Accord Oud
Accord Oud (Byredo)

Na rozdíl od andry tam mám tu ostružinovo-švestkovou marmeládu jen chviličku a hned mi to přeskočí do té "oudové" fáze s rumem, teplou, lehce živočišnou skořicí, nahořklým šafránem, kůží a bylinkami a to lesní ovoce zatlačí do pozadí. Teprve po rozvonění, když zůstane jen ta kůže a změkne pod nánosem bílého pižma, se mi tam objeví jelenicové rukavice, ale pánské. (NT)

Accroche-Coeur
Accroche-Coeur (Galimard)

Ano, opravdu voní jako štrůdl, čímž by se daly hledat styčné body s Ambre Narguilé nebo Crudou. Na rozdíl od nich jsou v něm ovšem kromě rozinek, medu a skořice i ta jablka. Ambra v ní pak už jen pomáhá dokreslit dojem, že je právě čerstvě upečený.

Aclus
Aclus (Accendis)

Od úvodních citrusů vůně přejde poměrně rychle k pudrovému kosatci s pryskyřičnatými tóny, koženým labdanem a davaně, která tentokrát voní po hruškách, aby se opět usadila na pryskyřičnatém základu se dřevem a krotkým oudem.

Acqua di Giò pour Homme

Kombinuje svěží citrusy s bylinkově trpkým koriandrem a rozmarýnou. Tím vším se prolíná svěžest frézie a vodních tónů (calone), přičemž na pozadí je hezky orámovaná růží, broskví a sametovou fialkou. Základ má moderně chyprový, jen ten cedr malinko čpí. (NT)

Acqua di Gioia (Eau de Parfum)

Ne, že bych vodní květinovky úplně odsuzovala. Občas se mezi nimi najde nějaká ta světlejší výjimka. A řekněme, že chápu tu pocukrovanou limetku s chladivě svěží mátou v úvodu, která má pravděpodobně představovat nějaký ten sladký letní koktejl. Méně už rozumím tomu, proč se ji rozhodli zároveň i opepřit. Použitou směs vodních květů bych i brala, ale proč se na ně rozhodli vypustit asi tak milión barelů rozpuštěného cukru a laciný drogérkový cedr? No jestli bylo záměrem vytvořit lepkavě čpící brčál, co vám svírá útroby a drží jak přibitý, tak blahopřeju, ovšem já si dovolenou na exotických ostrovech představuji zcela jinak a jdu to smýt.

Acqua di Sale
Acqua di Sale (Profumum Roma)

Vůně má být údajně jakousi vzpomínkou na dovolenou na Sardinii a Acqua di Sale je skutečně velmi povedenou mořskou vůní. Už po úvodním závanu chladivé máty peprné s myrtou evokuje dojem mořských řas, vyvrhnutých příbojem na mokrý písek. Po rozvonění se pak už jen přidá naplavené cedrové dřevo, které kromě jeho přírodní jehličnatosti přinese na pláž i vzdušnost. Kdo je znuděn klasickými citrusovými svěženkami, měl by schválně vyzkoušet.

Acqua e Zucchero
Acqua e Zucchero (Profumum Roma)

Je to přesně, jak napsala blackviolet. Opravdu voní jako dropsy s tekutou náplní s příchutí lesního ovoce (maliny, rybíz, borůvky), posypané vanilkovým cukrem. Akorát já v ní nemám přímo pomeranč, ale pomerančový květ mi tu v kombinaci s vanilkou vytváří dojem cukrové vaty podobně jako v Kilianově Love, jen ne tak ukrutně sladké.

Acqua Fiorentina

Tato vůně má údajně vyvolat představu letního dne v ovocném sadu v Toskánsku. No tak do zahrady to má ale docela daleko. Letní den by to mohl být, ovšem ne v sadu, ale v plážovém domku u moře. V místnosti je dřevěný stůl a na něm miska s ovocným kompotem, který kromě sladkých švestek a cukrové hrušky obsahuje i nezralé slívy a je přelitý vodovým jablečným džusem a později i citronovou šťávou. Abych nezapomněla, stůl není holý, je na něm čerstvě vypraný ubrus, co voní po docela nedrhnoucí aviváži s vůní jemné růže. Otevřeným oknem do místnosti vane do místnosti slaný mořský vzduch a dává tak vyniknout onomu stolu z vzdušného cedrového dřeva. (NT)

Acqua Nobile Gelsomino
Acqua Nobile Gelsomino (Acqua di Parma)

Kombinuje svěží citrusy s hořkým neroli, petitgrainem a hřejivým zeleným jasmínem na pižmově cedrovém podkladu. Neurazí, nenadchne. (NT)

Acqua Nobile Iris
Acqua Nobile Iris (Acqua di Parma)

Začíná svěžími citrusy s hořkým neroli, po nichž se už po chvilce připomene vlahý zemitý kosatec z Iris Nobile, doplněný sametově zelenými lístky fialek. Po rozvonění už jen vůní zapudruje bílé pižmo. (NT)

Acqua Santa
Acqua Santa (Linari)

Maurice Roucela si nesmírně vážím pro jeho Musc Ravageur nebo Iris Silver Mist, takže jsem byla na jeho pojetí svěcené vody hodně zvědavá, ovšem čekalo mě trpké zklamání. Acqua Santa totiž voní jako černorybízový bonpar s květinově krémovými tóny v pozadí (brambořík a krotká lilie). Korunu pak tomu nasadí ulepený karamel s drogérkovým cedrem v základu. Brr.

Across Sands
Across Sands (Maison Martin Margiela)

Tahle vůně vás opravdu zavede na poušť, jak slibuje název. Po cestě potkáte obchodní karavanu, jejíž členové vám nabídnou přezrálé meruňky (vonokvětka) se skořicí, připálená švestková povidla (davana) a sladké lepkavé datle. Po jídle vám nabídnou k prodeji sušený tabák, jemné dřevité piliny (velmi věrohodná slaměnka), agarové dřevo a další sladké pryskyřice a kůži (labdanum). Od téhle značky jsem takhle povedenou orientálku rozhodně nečekala, o to příjemnější je to pro mne překvapení.

Ad Libitum
Ad Libitum (Pigmentarium)

Začíná nádhernými zářivými citrusy a mýdlově hořkým neroli, rozmarýnem a jehličím, aby se rozvinula do podoby semišových rukavic, v nichž jsme se vydali natrhat pár kvítků jasmínu a slaných oříšků. Jen je škoda, že se nám přitom malinko zapráší a jsme tak nuceni je odhodit do vyschlého mechu. (NT)