Guerlain

Dámy, kdo jste měl tu čest seznámit se s Ne m'Oubliez Pas,

zajímalo by mě, jestli je typově jako Mon Parfum Chéri, par Camille ? Ta švestka, pačuli...atd. Samozřejmě že bude kvalitativně někde jinde

Žeby nová ambra bola moja prvá exclusivka od Guerlainu? Teším sa, spojenie ambry s ylangom sa mi páči. 

Podoba tam není, vyznění je úplně jiné, přičemž obě vůně se mi velmi líbí. Jestli je Ne m´Oubliez Pas nějaké vůni s kombinací švestka-pačuli typově podobná, tak mě napadá Venezia (Laura Biagiotti). Jinak po jednotlivých dalších složkách jsou tam možná odkazy k dalším vůním Guerlain a lutensovským Bois de..., viz recenze.

Díky, se zájmem jsem si znovu přečetla

Ne m'Oubliez Pas jsme zkoušely na srazu (na zápěstí měla Michinka, opravdu hezky se rozvoněla), připadalo nám, že ve vůni cítíme lutensovské tóny (Feminité du Bois) a fordovské (Plum Japonais). Krása veliká 

Málem bych zapomněla - krátká kariéra AA Teazzurra bude rovněž ukončena.

Konečně zase jednou konec, kterého želet nebudu. 

V řadě AA si už nedělám velké naděje.

Z toho výčtu si nejsem úplně jistá tím ylangem, protože to na mně není stoprocentně spolehlivá složka, ale na nového ambrového bratříčka pro Santal Royal se tedy moc těším.

No to to trvalo s Cherry Blossom.

Aha, takže ta úplně nová vůně se má objevit místo ní v Les Parisiennes? Tak to je zajímavá změna. Když nepočítám Mayotte, která ale vlastně byla pozměněnou variací na Mahoru, tak dosud se v této kolekci objevovaly už před tím vydané vůně. No ale je fakt, že zrovna AA Figue Iris mi moc nesedla, takže pokud to má být něco úplně nového a lepšího, proč ne.

Pokud jde o krátký život o AA Teazzura, taky nemůžu říct, že mi bude nějak vyloženě chybět, ale zase když to porovnám v té mizérii posledních let v téhle řadě, tak se mi líbila asi nejvíc.

zdensy: Jak už psala domenica, jsou to dvě zcela odlišné vůně. Mon Parfum Chéri par Camille je dřevitá pačuliovka se švestkou s vůní starodávných líčidel. Ne m´Oubliez Pas je už spíš moderní vůně, pokud jde o to pačuli s růží (směr LPRN Couture), i když v tom nejlepším slova smyslu. Co se týče příbuznosti s vůněmi, původní Venezia mi unikla, takže nemám jak srovnávat, ale ti Lutensové určitě. S Fordem bych podobu nehledala, to jsou octové švestky s kadidlem. Pro mě společně se Santal Royal (oficiálně byl uveden sice už loni s předstihem v Londýně, ale do Paříže dorazil až letos) a Shalimarem Cologne tvoří nejlepší letošní trojici guerlainovských vůní. A mně se teda pořád dost líbí i svatební vůně, jen s Mon Exclusif jsem se nakonec až tak úplně nezkamarádila.

Objednala jsem flakón Rose Nacrée du Désert z Parfums, je to slepák, a už mám doma Encens Mythique D´Orient , tak si říkám jak moc budou podobné nebo rozdílné,  když jsou z jedné kolekce 

Jsou velmi rozdílné. Rose Nacrée du Désert (recenze), je krásná růže s marcipánovými tóny, tedy lehce gurmánská a možná by se dalo říct, že někde zhruba napůli cesty mezi Paříží a Orientem. Encens Mythique d´Orient - zlato ve flakónu - je mnohem víc orientálka a možná i více unisexová, ale to je samozřejmě otázka individuálního vnímání. 

S tou rozdílností je to dobrá zpráva, protože u Encens to mám ode zdi ke zdi-kupovala jsem ji po jednom letmém přivonění k pidivzorku, a někdy se mi líbí moc, a jindy flakón míjím obloukem.

O Rose Nacrée jsem přečetla dostupné recenze, a skoro všichni o ní píší v superlativech, tak už delší dobu po ní pokukuji. Nezbude než vyzkoušet na vlastní nos

Mně se Encens Mythique coby musková ambrovka líbí doteď, ale začala mi jako jedna z mála vůní spouštět migrénu, takže jsem se jí musela úplně vzdát.

S Rose Nacrée du Désert jsem tenhle problém naštěstí nikdy řešit nemusela, i když mi zůstal už jen odstřik. Jak už napsala domenica, je úplně jiná než Encens. Jde taky mnohem víc do prostoru a lépe drží. Já ji vnímám jako perleťovou růži s oudem. Jestli jsi někdy měla už příležitost očichat např. White Aoud, tak pár styčných bodů by se tady našlo. Akorát že v Rose Nacrée se tisíckrát lépe pracovalo s pačuli a oud v ní má gurmánský podtón. No přesně to zjistíš až na vlastní nos.

Chris Von Wangenheim vogue paris december 1973

...aneb trochu Guerlain...

Rose Nacrée navíc úžasně drží (na oblečení i po vyprání).

A teď ani nevím, jestli se mohu přiznat k takovému barbarství, ale měla jsem doma již prázdný kabelkový flakón od Rose Nacrée (stále intenzivně vonící) a přelila jsem si do něj vzorek Chypré Fatal. Výsledek je skvostný, i když i samy o sobě jsou to nádherné vůně.

Nahéma

Patří k dalším z řady vůní, jejichž vznik prý inspirovala Catherine Deneuve. Tentokrát prý šlo o film Benjamin aneb Deník panice a scénu, kde se objevila ve zlaté kleci, vyzdobené růžemi, v bílých hedvábných šatech a s rozpuštěnými vlasy. Alespoň tak to prohlásil Jean-Paul Guerlain ve vydání francouzského čísla Elle. Sám přísný Turín jí dal plný počet a označil jí největší růží Guerlainu, v níž ale vlastně žádná opravdová růžová esence použita nebyla. A v případě EdP bych i skoro věřila, že se s olejem z bulharských růží notně šetřilo, protože já tam tu růži skoro nemám.

Podobně jako čistý parfém má skvostný aldehydový úvod se šťavnatou zelení a zralou sametovou broskví. Po něm už se otevře květinový záhon s konvalinkou, jasmínem, jednou malou uschlou růží a k mé smůle s uhnívajícím hyacintem. Pokaždé doufám, že si to rozmyslí a bude se chovat slušně jako v extraktu, ale zejména chladné počasí mu neskutečně nahrává. Zmizí až v základu, kdy jej vystřídá vůně tropického ovoce, jenže bohužel v téhle fázi mám už pryč i tu růži a na ruce mi tak zůstává jen maracuja s tóny guerlinade a lehce drhnoucím vetiverem.

Pokud jde o parfémový extrakt, jak už jsem řekla, tam jsou úvodní aldehydové tóny se zelení a broskví shodné s koncentrací EdP. Pak ovšem nastává zásadní rozdíl. Nejenže mě v něm hyacint vůbec nezlobí, ale tady už ten trs růží opravdu cítím a místo jasmínu tu jemnou konvalinku na záhonu doplňuje krotký šeřík s ylangem. I akord guerlinade v základu mi přijde výraznější, což v konečném důsledku tiší maracuju a čistý parfém zároveň působí zaobleněji a především i v této fázi je to i na mé ruce pořád růže. Škoda, že musel ze hry ven.

Ambre Éternel (jaro 2016), složení:

hlava: koriandr, skořice, ambergris

srdce: broskev, neroli, ylang-ylang

základ: dřevité tóny, kůže, ambra

Tak nevím; bojím se, aby to také nešlo příliš do pánska (koriandr,ambergris, kůže...).

Taky mě to napadlo. Uvidíme.

Prostá informace "Ylang-ylang + ambra" mi taky zněla slibněji. Otevírala prostor představivosti a tam se mi ani koriandr, ani kůže nezjevovaly . Každopádně jsem zvědavá. Santal Royal bych podle složení taky mohla podcenit a ve skutečnosti se mi líbí a nevyznívá na mně (většinou příliš) pánsky/unisexově.