...
Reformulace
Ale než se dostanu k testování samotnému, zkusím odpovědět na otázku: „Co to reformulace jsou, a proč se k nim parfémové domy uchylují?". Při reformulacích je přepisována „formule“, což je takový kuchařský recept na vůni. Z různých důvodů dochází k nahrazování vonných esencí jinými, případně jinak získávanými.
Někdy je nahrazováno tak, aby výsledná vůně byla co nejvíce podobná té původní. Zjednodušeně řečeno, aby třeba Must (Cartier) byl stejně svůdně ženský i poté, co kvůli pižmu v něm obsaženém nezemře jediný kabar pižmový. Aby Magie Noire (Lancôme) na vás dýchla lesem i po restrikcích EU a zakázání atranolu a chloratranolu, což jsou molekuly obsažené ve větvičníku slívovém (i v jeho náhradě - stromovém mechu). Aby kytička konvalinek současného Diorissima (Dior) voněla jako v dobách, kdy nebyla v EU zakázaná syntetická molekula nahrazující aroma konvalinek Hydroxycitronnelal. Aby dotek skořice v Dolce Vita (Dior), Opium (Yves Saint Laurent), nebo Organza Indecence (Givenchy) byl stejně lahodný i po omezeních u skořicového aldehydu. A aby omezení týkající se limonenu nebylo pro Eau d'Hadrien (Annick Goutal) tak bolestné.
Někdy dokonce vznikne reformulací pod tím samým názvem vůně nová, to kvůli poplatnosti současnému vkusu. Příkladem budiž Miss Dior (Dior) a Ivoire (Balmain). Chypré tóny, které bývaly moderní v dobách slávy Gabrielle Chanel, už dnes prostě nejsou v kurzu.
Někdy při reformulacích hraje roli dostupnost surovin - jako u mysorského santalu v Samsaře (Guerlain), kvůli jehož současnému nedostatku musel Thierry Wasser založit plantáže na Sri Lance, a který je ve vůni také zčásti nahrazován polysantolem. Ve hře je rovněž cena surovin. A proto jsou v mainstreamových vůních suroviny drahé (např. ambra, kosatec) nahrazovány levnějšími méně kvalitními, nebo surovinami syntetickými.
za fotografii vintage pokladů děkuji Světlaně
...
Legislativa
Koho nezajímá suchopárná teorie, může směle následující část přeskočit. Pokusím se v ní totiž zjednodušeně shrnout něco legislativy. Pokud by vás ovšem toto téma zajímalo detailněji i s odpověďmi na otázky: „Proč?“, rozhodně si přečtěte dvoudílný článek Mirky na blogu Frangipani, ze kterého jsem mimo jiné čerpala.
Od 19. století začínají být ve velkém přírodní látky nahrazovány syntetickými. Narůstá množství chemických sloučenin v parfémovaných kosmetických výrobcích i v aromatizovaných potravinách. Tyto sloučeniny mohou u citlivých lidí vyvolat alergickou reakci a zároveň jejich velké objemy splachované do odpadu mají dopad na životní prostředí. Proto se potřeba regulací těchto látek odrazila v legislativě a dotýká se přirozeně i látek vonných.
U nás jsou vonné přísady regulovány vyhláškou, která stanoví povinnost výrobců uvádět na obaly kosmetických prostředků přítomnost tzv. alergenů v závislosti na jejich obsahu. Jiná vyhláška zase přímo zakazuje použití některých složek v kosmetických prostředcích, jedním z příkladů je peruánský balzám.
V Evropské unii platí restrikce (závazné pro všechny) zakazující či omezující 30 vonných přísad. Potom ještě existují restrikce asociace IFRA (závazné pouze pro členy asociace, kterými je 7 největších společností vyrábějících aromachemikálie). Takzvané IFRA standardy omezují použití dokonce 90 látek. Tyto standardy vycházejí ze závěrů neziskové vědecké organizace RIFM, což je instituce, jež vyhodnocuje poznatky nezávislých expertů (vědců, dermatologů, toxikologů a ekologů) týkající se bezpečnosti vonných látek.
https://core.ac.uk/download/pdf/30278325.pdf
...
Podle EU i podle IFRA jsou některé látky zakázány úplně. Jiné mohou být použity, ale po překročení určeného a dost často velmi nepatrného množství, musí být uvedeny na obalu. Reformulace jsou tedy důsledkem nutnosti splnit přísná kritéria, ale i obrany parfémových domů právě proti uvádění složek na obalu. Kromě toho, že společnosti nejsou ochotné zveřejnit úzkostlivě střežené obchodní tajemství, tak v dnešní době posedlé zdravým životním stylem nechtějí přijít o zákazníky díky obalům popsaným přísadami s názvy jak z chemického pokusu.
Pro zajímavost kopíruji uváděné složení na obalu Magie Noir (Lancôme). Složky, které nejsou regulovány legislativou, mohou být shrnuty pod obecné slůvko „parfum“:
ALCOHOL • AQUA / WATER • PARFUM / FRAGRANCE • DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE • ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE • BHT • CI 147 / RED 4 • CI 1914 / YELLOW 5 • CI 429 / BLUE 1 • LINALOOL • GERANIOL • EUGENOL • ISOEUGENOL • ALPHA-ISOMETHYL IONONE • COUMARIN • FARNESOL • LIMONENE • HYDROXYCITRONELLAL • EVERNIA PRUNASTRI / OAKMOSS EXTRACT • CITRAL • CITRONELLOL • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL • HEXYL CINNAMAL • BENZYL ALCOHOL • BENZYL BENZOATE • BENZYL SALICYLATE.
...
Překvapení nakonec?
Vintage vůní i jejich novodobých podob jsem získala více. Nakonec jsem zvolila k podrobnějšímu rozboru pět z nich: Must (Cartier), Magie Noire (Lancôme), Diorissimo (Dior), Miss Dior (Dior) a Ivoire (Balmain). Nicméně znám své limity i fakt, že zkoušení ze vzorku bývá dost často ošidné. Tak mě napadlo oslovit několik dam, o kterých jsem věděla, že konkrétní vůni znají dokonale. Buď proto, že je stálicí na jejich poličce, nebo dokonce bývala jejich „podpisem“ čili signature vůní. Zeptala jsem se jich, jak hlodání zubu času - v tomto případě spíše „zubu reformulací“ - vnímají ony. A nakonec více než porovnávání reformulovaných vůní mě zaujaly jejich vzpomínky a upřímná vyznání. Ale o tom všem až příště.
...
...
...
..................................................................
Titulní obrázek:
https://www.punmiris.com/himg/o.21973.jpg
....
Zdroje:
https://core.ac.uk/download/pdf/30278325.pdf
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=36831
Zajímavé čtení. Mě zatím reformulace moc nezasáhly, protože tak dlouho v parfémovém světe nejsem. Snad jen Addict. Tak doufám, že to časem nebude čím dál horší.
Ďakujem za článok, na toto som bola dlhšie zvedavá, nakoľko sa kryjú EU nariadenia s nariadeniami IFRA. Ešte by ma zaujímali, nakoľko IFRA nariadenia ovplyvňujú tvorbu nečlenov. Tak skromne by som tipovala, že toto množstvo nariadení je tak trochu spoluzodpvedné aj za boomom limitiek pre ne-EU trhy (okrem teda solventnosti -Rusko, blízky východ) a výroby v nich (napr. aj Južná Amerika).
Z tématu jsem nadšená, těším se.
plánuju ho vydat brzy. článek mám hotový, ale ještě ho "piluju" :) děkuju
Wendulko: ano, to je ta řada. Stejně dopadla i Extravagance d'Amarige, včetně stejného bezpohlavního flakonu (fňuk).
Alibi: Těším se na pokračování. Kdy jej plánuješ vydat?
To chápu. Osekaná vůně je pro mě ale pořád lepší varianta než když "to sakra voní nějak úplně jinak". Třeba M7 Oud Absolu nemá s tou původní červenou emsedmičkou společného skoro nic...což Funitele namíchlo nesmírně.
Hoolinkah: A jo vlastně máš pravdu. To je ta řada těch unifikovaných flakonů Les Parfums Myt,hiques. Já na ně zapomněla jak na smrt (stydící se smajlík). No hele, riskovat to radši nebudu :) .
Wendulka: Organza Indecence ale přece neskončila úplně, reformulace je dostupná pod Les Parfums Mythiques. Mám dojem, že i tady prošla průběžnou reformulací. Mám doma tu se starší růžovou etiketou i tu novější zlatobílou (a miniaturu původní). U té nejnovější mě zatím těší trochu lepší projekce. Nebo mi to tak alespoň přijde. Pořád je to v základu OI, i když samozřejmě ne "úplně" stejná. Jako u spousty dalších je to jako když převedeš LP desku do empétrojky. Hloubka je pryč. Při takovém tom běžném denním nošení to ale nevnímám, takže mi to stačí. To, že by se ti zježily chlupy, si ovšem vyloučit netroufám. :)
taky si myslím. o peníze jde až v první řadě :)
No jak jsem měla letos příležitost konečně pořádně vyzkoušet Organza Indecence, tak jsem možná radši, že ta skončila úplně, protože při představě, že by dopadla jako Dune, Magie Noire nebo Diorissimo, se mi ježí chlupy :) .
Jinak by mě opravdu zajímal procentuální poměr těch jednotlivých důvodů pro reformulaci. Skoro se odvážím tipnout, že v současné době možná bude tím nejčastějším důvodem cena suroviny, než její dostupnost nebo restrikce IFRA. Ale třeba se pletu :) .
děkuju moc, měla jsem to v hlavě už delší dobu... pokračování nebude tak "suchopárné" a budu zvědavá na to, jestli se taky svěříte se svými vyznáními
Díky za článek. Na ta srovnání jsem zvědavý. Zrovna nedávno jsem řešil reformulace toaletky Body Kouros (YSL, 2000). Prý byly tři, ale uživatelé na Fragrantice se nebyli schopní shodnout, jestli je aktuální verze stejná jako původní, nebo odlišná. Jelikož většina těch potenciální alergenů jsou přírodní látky, čekám, kdy začnou např. regulovat prodej citrónů kvůli obsahu limonenu…
Zajímavé čtení! Moc se těším na pokračování.
Klobouk dolů, do jakého tématu jsi se pustila před vánoci. Inu, pořádek děláš na všech frontách.
Díky a těším se na ta porovnání.