Jak voní rekonstruovaný parfém?

Ale změny vzorců se týkají i mnohem mladších parfémů. Oblíbený Baccarat Rouge 540 (MFK) je na trhu deset let a postihlo ho to také - materiály jsou totiž omezovány každým rokem. Momentálně se chystá 52. dodatek IFRA Standardů (bezpečnostních pravidel pro používání vonných látek). Laboratoře a parfuméři se snaží o co nejvěrnější bezpečné náhrady, ale my víme své. Náhradou se ztrácí hloubka, přirozenost, kouzlo.

Naštěstí jsou lidé, kteří se věnují rekonstrukcím parfémů a jsou schopni vzkřísit jejich původní krásu. Třeba jako Rei, který umí oživit třeba Tuscan Leather (Tom Ford) v její původní podobě. Není to jednoduchá záležitost. Kromě peněz, znalostí, zkušeností a talentu musíte mít odvahu, odhodlání a trpělivost. "Snažím se, aby se zachovalo to, co bylo původní. Tak, jak to zamýšlel tvůrce… A jsem rád, když mají jiní možnost si to taky zkusit a cítit jaké to bylo když byly ty materiály čerstvé," říká Rei.

Při rekonstrukci parfému se původní vůně nejprve analyzuje pomocí chemických metod, nejčastěji plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS), která rozdělí parfém na jednotlivé molekuly. Získaná data poskytnou podrobný profil vůně včetně toho, které látky se uvolňují dříve a které později. Parfumér na základě tohoto rozboru vybere suroviny (což vypadá jednoduše, ale není, protože stejnou vonnou molekulu může obsahovat spousta esencí) a pokouší se vůni poskládat znova. Musí také brát ohled na degradaci analyzované vůně časem. Tóny vzniklé oxidací, nebo žluknutím odečíst; naopak doplnit tóny hlavy, které vyprchají nejrychleji.

Pro výsledný dojem je důležité zjistit, jaké suroviny byly v dané době dostupné, jakou metodou se tehdy esence získávala (metoda velmi ovlivní vonný profil látky - jinak voní esence získaná enfleuráží, jinak destilací, nebo moderní destilací CO2). U rekonstrukcí historických vůní se zkoumají nejenom zbytky parfému (ať už tekuté nebo zkrystalizované) - cenným zdrojem informací jsou archivy s recepturami, lékopisnými záznamy a parfumerské deníky, ale i dobová beletrie s románovymi barvitými popisy a časopisy.

Každá drobnost může parfumérovi ke znovuvytvoření parfému pomoci. Například - pokud se dochovala receptura základu jiného parfému od stejného tvůrce ze stejného období a patří do stejné "rodiny" vůní, lze očekávat, že tuto parfémovou bázi obsahuje i vůně rekonstruovaná. Ale pořád je jisté jedno - to, na co se parfumér musí spoléhat nejvíce, je jen a jen jeho nos.

____________________________________________________________________

Nejslavnější institucí na světě, která se touto problematikou zabývá, je Osmothèque ve Versailles. Její archiv obsahuje tisíce receptur a vzorků, které slouží jako "genobanka" světa vůní.

____________________________________________________________________

Ale abych se vrátila k Reiovi a jeho rekonstrukci Tuscan Leather. Lukáš alias Rei je milovník vůní a amatérský parfumér. Seznámili jsme se na webu arome, kde Rei působí od roku 2014. Před časem jsem se dozvěděla, že se pro učební účely věnuje i rekonstrukcím parfémů. Takové porovnání je výborné čichové cvičení, zároveň je velmi zajímavé prozkoumat dopad reformulace na vůni. Protože Tuscan Leather i jeden z jejích klonů - La Yuqawam pour Homme (Rasasi) znám, vybrala jsem si na své procvičování tento parfém.

Tuscan Leather byla vydána v roce 2007. Tom Ford tehdy zariskoval - vůně byla netypická pro designérskou značku. Měla odvážnou kompozici - kombinace zakouřené kůže, maliny a šafránu byla považována za provokativní, skoro až agresivní, a parfém si brzy získal své obdivovatele. Dnes si spousta recenzentů stěžuje na to, že současná verze je slabší a mainstreamovější a že tím ztratila původní výjimečnost. Podle Reie, jehož je Tuscan Leather signature vůní, byly pro parfém zlomová léta 2015/2016, kdy se značky začaly připravovat na (postupnými restrikcemi) avizovaný zákaz Lyralu.

____________________________________________________________________

Pro parfumerii byl Lyral jistě jedna z klíčových látek. Byl tak rozšířený, že v devadesátých letech byl ve více než polovině všech mainstreamových parfémů a jeho úplný zákaz (pro 6% populace je totiž možným alergenem) v roce 2022 způsobil jednu z největších vln reformulací za posledních 30 let. Dodnes za něj není adekvátní náhrada.

Momentálně jsou v ohrožení další látky, které jsou velmi používané – například Galaxolid. U Galaxolidu již probíhá proces, který může vést k jeho zákazu, nebo velmi silnému omezení. Je totiž podezření, že se jedná o látku toxickou pro reprodukci a podle některých studií byly jeho stopy nalezeny v novorozených zvířat v sibiřské oblasti. Potíž je v tom, že je velmi používaný na parfemaci pracích prostředků. V případě schválení by reálné datum zákazu v kosmetice mohlo být kolem 2028–2029. ____________________________________________________________________

Původní vzorec Tuscan Leather obsahoval Lyralu 9.5%, tehdy zmizel z verze parfému pro Evropu nadobro a byl nahrazen směsí molekul, které převzaly jeho funkci. Aby mi Rei vysvětlil, proč byl Lyral tak důležitý, nejprve mi popsal jednotlivé složky parfému a jejich úkol v kompozici:

Isobutyl Quinoline - "Drsná" složka kůže. I v malém množství dodává parfému ten známý živočišný, kouřový a lehce dehtový charakter, který připomíná černou kůži.

Raspberry Ketone - Zodpovídá za ten dnes už ikonický malinový nádech. Právě tato látka zjemňuje drsnost kůže a dodává parfému jeho sladce-ovocný kontrast.

Galaxolide - Hlavní takzvané "objemové pižmo", které funguje jako "lepidlo" a fixátor, který dává vůni čistotu, pudrovost a zajišťuje, že parfém vydrží na kůži mnoho hodin. V dnešní době hojně užívané – někde dokonce významné množství.

Safranal - Toto je klíč k šafránovému úvodu. Dodává vůni kořeněný, kovový a lehce medicínský aspekt.

Iso E Super - Tato molekula dodává sametovou dřevitost a moderní "vzdušnost". Způsobuje, že se vůně kolem nositele vznáší v prostoru – má pozitivní vliv na zvýšení projekce.

Březový dehet - Dodává temný, spálený a kouřový podtón, který prohlubuje realističnost kožených tónů.

Hedione / Hedione HC - Zajišťuje prosvětlení a difuzi. Sám o sobě voní lehce po jasmínu, ale v této kompozici slouží k tomu, aby těžké kožené složky nebyly až příliš "dusivé".

Olibanol - Nádherný materiál - výtažek z kadidla. Dodává parfému pryskyřičnou hloubku a až spirituální nádech v srdci vůně.

Ethylene Brassylate - Další pižmo, které dává vůni jemnost a sladkost. Pomáhá propojit ovocné tóny maliny se základem kůže, aby přechod nebyl agresivní.

No a Lyral v parfému hraje roli klíčového "pojiva" a objemového činidla. Zatímco drsnější složky (březový dehet a Isobutyl Quinoline) tvoří černý kožený breakdown, Lyral funguje jako měkký polštář, který obrušuje ostré hrany. Také propojuje květinové srdce s těžkým pižmovým základem (Galaxolide, Exaltolide, Ethylene Brassylate). Bez něj by vůně působila rozbitě – na jedné straně kůže a dehet, na druhé levné ovoce a květiny. Lyral to všechno spojuje do jednoho celku. Dodává pocit čistoty a vláčnosti. Spolu s Raspberry Ketonem a Safranalem pomáhá vytvořit dojem šťavnaté maliny, která není jen suchá a sladká, ale má i určitou hloubku a texturu okvětních lístků. Jakožto fixátor s nízkou těkavostí zajišťuje, že květinový a čistý aspekt vůně vydrží na kůži stejně dlouho jako kožené tóny. Zabraňuje tomu, aby se Tuscan Leather po hodině zvrhl v čistý "smrad spálených pneumatik".

Pokud porovnávám současnou Tuscan Leather s Reiovou rekonstrukcí původní formule, tak nejvíce si všímám absence vůně térem napuštěných železničních pražců v jeho kreaci. Ještě více je to patrné při srovnání s La Yuqawam pour Homme, kterou mohu nosit pouze v létě, jindy tu vůni dřevěného plotu natřeného vyjetým olejem nesnesu, do zimy je příliš drsná. Je to proto, že značky, které napodobují slavné parfémy použijí pouze složky důležité pro první dojem a ostatní prostě vypustí. Pro srovnání -  Baccarat 540 od MFK má cca 30 složek a jeho napodobeniny 8.

Rei si se složkami umí pohrát. Vzorec Tuscan Leather se rozhodl ještě povýšit a přidal do něj trochu kosatcového másla. Proč se tak rozhodl? "Kosatcové máslo zjemní hrany, ukotvuje prchavější složky a funguje jako pojítko mezi drsnou kůží Isobutyl Quinoline a sladkou malinou Raspberry Ketone. Dodává vůni jemně pudrový, "semišový" povrch, díky kterému kůže nepůsobí jako technicky naolejovaná, ale spíše jako luxusní rukavičky. I takový vyloženě malý detail jakým je "kosatcový dotek" způsobí, aby parfém nevyzněl pouze jako "vůně nové sedačky", ale spíše jako vysoká parfumerie.". To mohu potvrdit, parfém je díky kosatci oblejší, lahodnější, ne tak drsný a není problém si jeho vůni užívat i v chladném počasí."

Rei je pro parfumérskou práci zapálený. Prý se mu parfémy občas promítají i do snů a vůni fyzicky cítí i ve spaní, kde dokončuje vzorce, na kterých právě intenzivně pracuje. K rekonstrukcím parfémů ho přivedla potřeba mít svou původní signature vůni – parfém Fahrenheit (Dior) - v původním složení. Trvalo několik let, než formuli přivedl k dokonalosti. Dnes se jen směje tomu, že jeho první pokus o rekonstrukci vintage vzorce ho v materiálu vyšel skoro na šest tisíc a byla to kvalita, kterou by nikdo neocenil ani stokorunou.

Když mluví Rei o parfumerii před restrikcemi, je velmi emotivní. "Na pozadí probíhá ještě něco jiného než je vysvětlitelné pouhou chemickou rovnicí. … Před sto lety dát dohromady bez počítače a křivky odparu vzorec, který měl přes 200 složek je neuvěřitelné, a každý kdo toto dokázal byl genius a jistojistě měl mysl napojenou na nějaký vyšší svět", říká Rei a nejraději by zavedl něco jako "zákon o zachování mistrovských děl", aby bylo pořád možné si k těm původním formulacím přičichnout, protože si to všichni ti původní tvůrci zaslouží.